布をどのように身体へ沿わせ、どこに膨らみをつくり、動いたときにどのような表情を生み出すのか。バレンシアガの2027年春夏コレクションでは、衣服の構造そのものに焦点を当てたクリエーションが展開された。2026年10月1日にフランス・パリで発表された今季の提案は、クチュールの高度な技術を、シャツやデニム、Tシャツといった日常的なアイテムへと広げている。
その背景にあるのは、第55回バレンシアガ クチュール コレクションで培われたカッティングやドレーピング、縫製の技法だ。オートクチュールの世界で用いられる緻密な手仕事を、特別なドレスだけに限定せず、普段着のデザインへと取り込んでいる。ボンバージャケットやレザージャケットといった定番的なアイテムも、布の配置や立体的な構造を変えることで、これまでとは異なる輪郭を見せた。
今季のタイトルは「LES CORAUX DE LA LIBERTÉ（自由のサンゴ）」。会場中央には、フランス人アーティスト、オード・フランジュが手がけたサンゴを模した作品が設置された。異なる生命が集まり、ひとつの環境を形成するサンゴの姿を、多くの職人の技術が集積して成立するクチュールメゾンに重ねている。個々の手仕事が結びつくことで新しい造形が生まれるという考え方を、会場の演出にも反映した。
ドレーピングから生まれる新しい服の輪郭
今季のデザインを支えるのは、身体と布の関係を改めて捉えるアプローチ。クリストバル・バレンシアガが重視した身体をシルエットの出発点とし、平面的なパターンを基準にするのではなく、アトリエで布を直接身体に当てながら形をつくるドレーピングを取り入れている。
その技術が分かりやすく表れたのが、ウエストから裾に向かって立体的な広がりを見せるバスクシェイプだ。テーラリングの内部構造に由来する縫製技術を用いて生地に膨らみを持たせ、腰まわりから下に向かって柔らかなボリュームを形成。従来はドレスなどで見られる構造を、白シャツやTシャツ、レザージャケットにまで応用している。
一見するとシンプルな日常着であっても、身体に沿う部分と外側へ広がる部分のバランスによって印象は大きく変わる。今季はこうした構造的な工夫を通じて、カジュアルな服にエレガントな表情を加えていた。
生地を斜めに裁断するバイアスカットも、コレクションを特徴づける重要な技法のひとつ。布の落ち方を生かした流麗なイブニングドレスだけでなく、シャツ、メンズスーツ、ジーンズにも取り入れられた。アイテムの種類にかかわらず、身体の動きに沿うしなやかなラインを引き出している。
シルエットのバリエーションはさらに広がる。大きく膨らんだバルーンスリーブを持つトップス、背中側の生地がマントのように翻るTシャツドレス、前身頃を短く後ろを長く設定したハイローヘムのレザースカートなどが登場。動くことで布の位置や広がり方が変化するデザインが多く見られた。また、丸みを帯びたカーブシルエットのバルーンカーゴパンツも複数提案され、実用的なボトムスに大胆なボリュームを与えている。
繊細な装飾が生み出す動きと立体感
衣服の構造に加えて、表面の装飾にもクチュールならではの技術が取り入れられた。レースの花を幾重にも配置したシアートップスは、その代表的なアイテム。裾にはフリンジを組み合わせ、着用者が歩くたびに揺れ動くような仕掛けを施している。透ける生地の軽さと、花を思わせる繊細な装飾が対照的な表情をつくり出した。
オレンジのロングドレスでは、オーガンザの特性を生かした立体的な花の装飾が目を引く。素材の中に空気を含ませるように膨らみをつくり、花びらが重なるようなボリュームを表現した。鮮やかな色彩と軽量な素材の組み合わせによって、存在感がありながらも重さを感じさせない造形に仕上げている。
さらに、ふわりとしたフェザーや、小さなパーツを連ねたビーズ状のフリンジも登場。異なる素材を組み合わせることで、衣服の表面に細かな変化を加えている。装飾の密度や揺れ方を計算したデザインは、職人の手作業によって生まれるクチュールの繊細さを伝えるものとなった。
色の展開にも、今季のコレクションを読み解く手掛かりがある。序盤はホワイトやベージュといったニュートラルカラーを中心に構成され、白シャツとデニムというシンプルな装いからスタート。そこへ鮮やかなインディゴやオレンジが加わり、次第にブラックを基調とするテーラリングへと移っていく。
この流れによって、日常的な配色から強い色彩、さらに構築的なスタイルへと視覚的な変化が生まれる。終盤では再び明るいカラーが前面に現れ、淡いピンクのドレスなどが登場した。
特に印象的だったのは、ショーの最後を飾ったピンクのシルクシフォンドレス。豊かな布量を生かしたデザインで、歩く動きに合わせて生地が流れるように広がっていく。身体のラインを意識した立体的な造形と、シルクシフォンの軽やかな動きが同時に感じられ、今季のデザインに通底する構築性と柔軟性をひとつの装いに集約していた。
レザーの柔軟性を生かしたバッグとシューズ
ウェア以外のアイテムにも、今季らしい素材の扱い方が見られる。バッグでは新作の「Nodo」と「Silhou」トートを展開。どちらも柔軟なレザーを用い、職人が手作業でドレーピングすることによって、有機的なフォルムを生み出している。革を直線的に組み立てるのではなく、素材の自然な落ち方や膨らみを生かしたデザインが特徴だ。
シューズは、軽快なフラットタイプからヒール付きのモデルまで幅広くそろう。「Wave」トングサンダルはトワルキャンバスを使用したフラットなデザイン。「Dahlia」ミュールにはヒールを取り入れ、異なる足元のスタイルを提案した。また、新作の「Lounge」スニーカーは構築的な要素を抑え、全体のシルエットを柔らかくまとめている。
アクセサリーでは「Bow Mask」サングラスに注目したい。テンプル部分には職人が編み上げたディテールを採用し、アイウェアにも手仕事の表情を加えている。ジュエリーにはスペイン・ゲタリアの貝殻から着想したデザインが登場。自然界に見られる有機的な形を装飾へと置き換え、コレクション全体の造形と呼応させた。
日常のアイテムに広がるクチュールの可能性
2027年春夏のバレンシアガは、オートクチュールの技術を日常着へと展開することで、普段着に対する新しい見方を提示した。白シャツやデニム、Tシャツといった身近な服も、ドレーピングやバイアスカット、内部構造を利用した縫製によって、異なるシルエットへと変化する。
また、レースやフリンジ、フェザー、ビーズ状の装飾を通じて、細部の手仕事にも焦点を当てた。バッグやシューズ、アイウェア、ジュエリーまで、衣服と同様に柔らかな素材感や有機的な形状が取り入れられている。カラーについても、ニュートラルな色調から鮮やかなオレンジやインディゴ、最後のピンクへと展開し、コレクションに視覚的なリズムを生み出した。
クチュールの技術を特別な場面だけのものにせず、日常の服にまで広げるという試みは、単に高級な素材や装飾を加えることとは異なる。身体の動きや布の性質を丁寧に捉え直し、見慣れた衣服の形を変えていく。バレンシアガが今季示したのは、日常着の中にも高度な造形表現を成立させることができるという、服づくりの新たな可能性だった。
